Зороастрийская деревня Абьяни     ابیانه

Иран не только земля знаменитых поэтов и мудрецов, но еще и место происхождения самой древней религии - зороастризм. Благодаря пророку Заратуштре, основоположнику веры, знания древних ариев об устройстве мира сохранились до наших дней. Приехав в Персию, первым делом, очень хотелось побывать в храме огня. И вот, на днях, одно мое маленькое желание осуществилось. Мы побывали не только в храме, но и посетили одно очень старое красивое историческое село, которому больше 2000 лет - Абьяни. Здесь местные жители долгое время исповедовали зороастризм, упорно сопротивляясь насаждению ислама. 


Самые увлекательные маршруты всегда получаются незапланированными. Как-то вечером, в четверг, наш друг предложил поехать с ним проведать сестру бабушки. Мы думали недолго, сразу согласились. Выехали ранним утром и уже в обед, проехав горную гряду Каркаса, оказались в красной деревне. Все-таки, как здорово, когда твои родственники живут в одном из самых древних населенных пунктов Ирана. В 1975 году деревня была включена в список национального наследия исламского государства как культурный объект, а в 2007 году — в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 


Это место с живыми традициями и своей уникальной архитектурой, манит к себе из далека красными прямоугольными зданиями. Буро-красный цвет домам придает особенный состав глины, из которой построено все село. 

Глиняные домики, прилипшие друг к другу, пропитаны дыханием тысячелетия. Виноградные лозы постепенно обвивают тяжелые деревянные входные двери, а узкие улочки, петляя, уводят все глубже в старые сады. Полуразрушенные здания, встречающиеся на пути, тихонько доживают свой век. Все утопает в пыли. Но, как писал Курбан Саид, дело не в том, что иранцы испытывают непреодолимую тягу к пыли и грязи, а просто люди хотят сохранить все, как есть. Ведь каждый знает, что все, в конечном итоге, обращается в прах. 


Недалеко от магистрали расположен отель. Мы решили там позавтракать и заодно посмотреть номера.


Сытно наевшись супом из чечевицы и местным сыром в ресторане отеля - отправились проведать бабушкину сестру. Опрятная женщина, одетая в национальный костюм, с густыми черными бровями и слегка морщинистым лицом была рада нас видеть. Она пригласила нас к себе домой и провела на балкон. Там мы мило пообщались, перекусив местным изюмом. Немного погостили и отправились дальше - в Зороастрийский храм огня, который сохранился еще со времен Сасанидов.
Ложа руку на сердце могу признаться: больше всего здесь мне понравились старушки в столь привычной для них национальной одежде и мужчины в широких “шальварах”. Как хорошо, что большинство жителей остались верны традициям. Выходя из дома, увидела сложенную на стуле плиссированную юбку и во мне, на секунду, заговорила та маленькая девочка, которая упорно не хочет взрослеть. Захотелось одеть украдкой юбку, накрасить красной маминой помадой губы и на пять минут выбежать на улицу, чтобы кто-то заметил и ахнул))

Традиционный костюм женщин из платка с цветочными мотивами является наиболее ярким. Женщина Абьяни хранит свое подвенечное платье, доставшиеся в наследство от своей матери, и должна передать его своей дочери. 

Храм огня оказался открытым, зайдя внутрь никого не нашли. Наш друг сказал, что обычно здесь все закрыто, наверное сейчас реставрируют здание. Только куда же подевались работники?

Согласно зороастрийской религии, огонь поддерживается как символ чистоты, перед которым молятся верующие. Мы нашли такую комнату, где разжигают святой костер. И, как обычно происходит в таких местах, почувствовали сильную энергию.


После, разожгли огонь рядом возле храма и немного отдохнули. Я наломала веток какой-то травы с колючками, захотелось ее запах вместе с воспоминаниями забрать домой.