Исфахан

В первый раз

Первый день

Утром, по дороге в Исфахан, остановились почитать письмо, написанное царём Дарием о воцарении его - известная Бехистунская надпись, которая в 516 году до нашей эры была высечена по его приказу на скале, расположенной над дорогой, ведущей ныне из Керманшахра в Хамадан, - и в путь. Приехали в Исфахан ближе к вечеру.

 Исфахан удивительный город. Как по мне, отсюда писались все восточные сказки. «Исфахан — нефс-э-джехан» — гласит коротенькое двустишие, известное ещё с 16 века — «Исфахан — половина мира». Прибыв сюда, понимаешь, что неизвестный поэт нисколько не покривил душой. Город утопает в роскошных садах, а на своих базарах предлагает заезжему путешественнику абсолютно всё, что его душе угодно.
 Первое древнее сооружение, наводящие на долгие дискуссии, - “Качающийся минарет” или “кирпичные неваляшки”. Человек упирается руками в 6-метровую кирпичную башню, толкает её, и она начинает колебаться, а второй минарет тоже вдруг приходит в движение – причём уже сам по себе, за компанию. Теорий о том, почему минареты раскачиваются, существует несколько десятков. По одним, это происходит благодаря составу кирпичей, ставших со временем эластичными, по другим, всему виной деревянные вставки между кирпичами. Но для большинства из тех, кто приезжает на них посмотреть, качающиеся минареты — это ничем не объяснимое чудо.
 Второе мистическое архитектурное сооружение - мост Хаджу. Побывали здесь уже вечером, к счастью - ночью мост еще красивее. Это любимое место многих местных музыкантов, где они играют на музыкальных инструментах и поют. Возле моста стоят друг напротив друга два льва, на которых выкрикивая детвора весело катается. Удивительно, родители этих детей задумывались, что этой скульптуре больше 500 лет?!

А эти львы, смотрящие друг на друга с разных концов моста, не простые. Если посмотреть со стороны одного зверя в сторону другого - вы уведите, что глаза кошки напротив горят.
 Расскажу ещё одну волшебную особенность этого исторического места. Когда здесь была река, то вода с одной стороны моста затекала достаточно сильным потоком, при этом громко шумя; а с другой стороны - уже вытекала спокойно, тихо, не мешая услышать даже слова, произнесённого шёпотом. Ни капли не вру. На следующее утро нам объяснили как это все работает. Никакого волшебства - чистая наука. Просто в свое время, когда Исфахан считался столицей Персии, сюда приглашали самых лучших архитекторов со всего мира. Они настолько искусно владели своим ремеслом, что даже сейчас, увидев все это впервые, многие думают, что при строительстве дело не обошлось без помощи инопланетян. 

Второй день

На следующий день, первым делом, мы отправились на площадь Имама – главную достопримечательность Исфахана. По форме это вытянутый прямоугольник. Его длинна составляет более полукилометра, а ширина всего 165 метров, историческая часть “города-музея”, где больше всего туристов. Был персидский Новый год, в этот период все иранцы путешествуют. Именно это обстоятельство и повлекло за собой отказ посетить дворец «Али Гапу". Решили обойтись без испорченного настроения от всевозможных очередей (например, за билетами), массовых столпотворений и прочих мешающих приятному отдыху моментов. 

Игра в поло родом из Персии. В средневековых поэмах говорилось, что Александру Великому (336—323 гг. до н. э.) после того, как он завоевал Персидскую империю, преподнесли клюшку для игры в поло. Игра проводилась верхом на лошадях: нужно было ударить по кожаному мячу деревянным молотком на длинной ручке так, чтобы он попал в ворота из двух столбов, стоящих на расстоянии 24 футов друг от друга. Это было главное развлечение шаха. Перед дворцом расположена большая лужайка. Так король выходил на балкон и наблюдал за игрой.  Вторая причина, по которой мы не посетили историческую достопримечательность: самая интересное место во дворце было закрыто. На шестом этаже находится музыкальная комната, глубокие округлые ниши в стенах которой имеют не только эстетическое, но и акустическое значение.

После мы поехали обедать в ресторан, которому больше 50 лет, меню не менялось с момента открытия. Для того чтобы попасть внутрь, пришлось ждать целый час. Но обед того стоил, кормят действительно очень вкусно.

 Также побывали и попили чай в гостинице, которой 400 лет. 

Этот город завораживает своей индивидуальностью, здесь еще много чего интересного. Надеюсь это был не последний мой визит. Посетив Исфахан - город-музей, можно смело сказать, что вы видели историю и архитектуру половины мира.

Во второй раз

Первый день

У подножья гор Загрос в центре Ирана находится город с бурной 2500-летней историей. Посетив Исфахан во второй раз, я поняла, что в первый ничего не видела и влюбилась в этот город ещё сильнее. Единственным недостатком было лишь одно - выпить кофе с утра или позавтракать практически невозможно - до 11.00 все исфаханцы, как правило, спят. Сонный город)

Хотя, глаза шире открываются, когда вы видите перед собой великолепный сад в восточном стиле с большим бассейном и дворцом, внутри которого стены и потолок расписаны невероятно красиво. 

 Дворец Хашт-Бехешт ( “восемь раев”)

 

 Построен в 1669 году (двадцать лет спустя после дворца Чехель Сотун) по приказу шаха Сулеймана Сефевида и в настоящее время находится под защитой Иранской Организации Культурного Наследия.

 Возле дворца расположен тенистый парк, где греются на лавочках в основном дедушки. Некоторые даже спят, не стесняясь прохожих. Они как коренные обитатели этого места - коты, которые снуют тут же рядом. Сам дом реставрируется, внутрь попасть не вышло, но заглянуть через ажурное окошко удалось - внутри полный бардак) Ослепительные цветы вместе с старыми деревьями, обвитыми диким виноградом, сглаживают этот лёгкий беспорядок.

 

  Чехель Сотун (Дворец сорока колонн)

 

 Дворец персидского шаха Аббаса II, XVII век. Это были времена когда Исфахан был больше, чем Лондон , более космополитичен, чем Париж , и грандиознее , по некоторым сведениям, чем даже эпатажный Стамбул .В составе объекта Персидские сады входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Во дворце шах принимал иностранных послов и дипломатов, устраивал торжественные приёмы. Фасад особняка представляет собой галерею, опирающуюся на 20 тонких колонн из цельных стволов кедра. А еще 20 колонн дает отражения дворца в воде большого пруда перед фасадом (вот почему называют “сорок колонн”). Центральную часть дворца Чехель Сотун занимает зал приёмов. Стены и потолок щедро украшены лепниной и расписаны орнаментом в синих, алых, изумрудно-зелёных и золотых тонах. Золотые краски росписи достигнуты использованием настоящего золота, которого на украшение интерьеров было израсходовано несколько килограммов.

 Залы Дворца сорока колонн украшены фресками, изображающими эпизоды войн между персами и индусами. Небольшие фрески любовно-эротического содержания в эпоху Каджаров были закрашены известью, что позволило им дойти до наших дней в отличном состоянии.

 После дворцов, мы решили немного отдохнуть и, все-таки, позавтракать, а потом продолжить осмотр достопримечательностей города уже в сопровожденные коренного жителя, который еще вчера вечером обещал нас ждать под домом с восьми утра. Но, если бы так и произошло, и он пришел вовремя, я бы сомневалась: ”Действительно ли он из Исфахана?”)

Второй день

 Новая Джульфа и Собор Святого Христа Всеспасителя

 

 Немного передохнув, мы решили продолжить наше путешествие по одному из самых красивых городов Ирана - Исфахан. К нам уже присоединился коренной житель. Он решил показать нам церковь, что находится в армянском квартале Новая Джульфа. Собор скоро будет включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ещё вчера вечером, когда встречались со знакомыми ребятами, мне предлагали сюда с утра сходить и помолиться))

 Собор был построен между 1606 и 1655 гг. по указу урегулирования армянского вопроса шаха Аббаса I, после очередной из его войн с Османской империей. Шах опасавшийся, что не сможет удержать недавно завоёванную им Восточную Армению, отдал приказ переселить всех её жителей вглубь Персии. Вскоре здешние армяне благодаря своим ремёслам и торговле с Индией разбогатели. И сейчас они живут неплохо. В Новой Джульфе открыто (хотя и в ограниченном ассортименте) продаются алкогольные напитки, полностью запрещённые в остальной части города, как и во всем Иране. Это старая привилегия для иранских армян, которые некогда убедили шаха, что алкоголь необходим им в «ритуальных целях». Здесь можно купить армянское вино и самогон, сделанное искусными мастерами своего дела. И расположенный рядом фасфуд, где армяне готовят самые вкусные гамбургеры со свининой - божественный. Особенно сэндвич с креветками)

 Можно проследить почти в хронологическом порядке комбинации архитектурных стилей собора во внешней и внутренней отделке. Храм лаконичен снаружи, и богат по внутреннему убранству.Внутри церкви стены расписаны очень интересно, с характерным почерком ещё того времени. И, как обычно, в таких местах, детально показано, что ждёт человека, если он ослушается и попадёт в ад, и что будет, если в рай. Там где изображено пекло, можно такого насмотреться! На что только способна человеческая фантазия))

 Кстати, наш знакомый коренной житель тоже впервые побывал внутри собора и, как и мы, был зачарован окружающей помпезностью церкви. Изумительные фрески в голландском стиле выполнены на средства армянского купца Аветика Степаносяна монахами-художниками Ованесом, Степаносом и Минасом. На территории также находится музей истории армян со времён их появления в Исфахане. Там хранится более 700 средневековых рукописных книг, представлены церковные одеяния, чаши, иконы. Также есть и эксклюзивные экспонаты, такие как самая маленькая книга (размером примерно с монету) и позолоченный волос, на котором выгравирована цитата из Библии. Её можно рассмотреть только под микроскопом.

 В квартале Новая Джульфа построено несколько храмов, включая церковь св. Марии (1661 - 1668 гг.), Вифлеемскую церковь и церковь св. Георгия, вторую старейшую в Исфахане. Считается, что для строительства последней шах Аббас I специально доставил из Армении в Исфахан камни, сохранившиеся от древней, чтимой всеми армянами церкви Уч – хотя армяне уверяют, что самый большой из камней чудесным образом упал с неба. Стоит заглянуть и на армянское кладбище, где нашли покой немало известных иностранцев, живших в Исфахане. По дороге к другому святому месту” мы наткнулись на удивительные солнечные часы.


 (из мемуаров И. Ф. Бларамберга)

  Мы остановились в большом доме, принадлежавшем в свое время голландскому консулу. Стены и потолки просторных залов, построенных согласно требованиям здешнего климата, были украшены арабесками, золотом, светлыми, сочными красками, так хорошо сохранившимися, будто были наложены только недавно. Большие цветные стекла, которые поднимались и опускались, обширные дворы с бассейнами и фонтанами, клумбы с цветами и кустарник, тянувшиеся в каждом дворе вдоль стен или вокруг бассейна, просторные конюшни, подсобные постройки всех видов — все это поразило нас своей ухоженностью. Первую ночь я провел в душевном волнении в моей бала-хане (комнате на втором этаже) с балконом (по-персидски «бала-хане» — верхняя комната). Тишина ночи нарушалась лишь плеском фонтанов и близким жалобным воем множества шакалов. Я размышлял о бренности всего земного. Какие катаклизмы пережила эта прекрасная, поэтическая страна с момента своего возникновения! Сколько нашествий народов потрясали её устои! Сколько династий господствовало здесь! От былого блеска, могущества и великолепия страны сохранились лишь жалкие остатки. Даже величественные здания шаха Аббаса Великого (персидского Людовика XIV) постепенно разрушаются. «Всё суетно под солнцем», — говорил ещё мудрый Соломон.


  Сад цветов

 Когда мы только зашли в сад, наш друг из Исфахана с восторгом сказал: Я горжусь, что живу в этом городе!”. Он каждый день ездит на работу мимо этого парка, но последний раз был здесь лет пятнадцать тому назад. Как по мне, я бы проводила в этом рае каждый вечер. Между прочим, в исламе раем считают сад, под которым текут реки :”Они там пребудут вечно; вошедший туда, никогда не будет изгнан”. Вот почему, наверное, к ландшафтному дизайну мусульмане относятся с особым трепетом.  

Подарки:

Халва с фисташками хансарская, ковры, ручное производство.